Wenn der Raum hallt, wird Behaglichkeit zerstört
Vor dem Beplanken wird das Ständerwerk aus Metallprofilen gesetzt. Wichtig ist, dass die Profile nicht direkt auf dem Boden aufsitzen, sondern einige Millimeter Luft behalten, damit Feuchtigkeit nicht ins Material zieht. Anschließend kommen die Platten in zwei Lagen, wenn die Nische stark belastet wird, etwa durch eine Sitzbank. Die Fugen werden verspachtelt und geschliffen, bevor gestrichen oder tapeziert wird. Typischer Fehler: Die Nische wird zu schmal geplant, sodass später keine Steckdose oder kein Lichtanschluss mehr hineinpasst.
Für Spalten ab etwa zehn Zentimetern eignen sich schmale Rollwagen mit mehreren Etagen. Sie lassen sich nach vorn ziehen und bieten Platz für Waschmittel, Weichspüler und Putzmittel. Wer keine Rollen möchte, kann stabile Kunststoffboxen verwenden, die aufeinander gestapelt werden. Dabei gilt: Schwere Flaschen nach unten, leichte Tücher und Schwämme nach oben. Eine weitere Möglichkeit sind Hakenleisten, die seitlich an der Wand oder an der Rückseite eines Schranks befestigt werden. Daran hängen Putzlappen, Bürsten oder ein Wäschebeutel – Dinge, die sonst lose im Bad herumliegen. Wichtig ist, dass die Befestigung die Vibrationen der Waschmaschine aushält; einfache Klebehaken lösen sich hier oft nach kurzer Zeit.
Eine Duschecke im Altbau nachzurüsten bedeutet meistens, mit einem Bad zu arbeiten, das ursprünglich für eine Wanne oder eine offene Waschgelegenheit geplant wurde. Die Rohre liegen oft dort, wo sie stören, die Wände sind selten im Lot und die Decke ist niedriger als in Neubauten. Wer trotzdem eine Dusche will, muss zuerst den tatsächlichen Platz messen: nicht die Fläche des Bades insgesamt, sondern die nutzbare Fläche zwischen Rohren, Fenstern, Heizkörper und Türblatt. Ein Zollstock und ein Bleistift auf einem Grundriss sind hier nützlicher als jede Skizze aus dem Internet.
Ein häufiger Fehler ist der Einsatz von zu dünnen Akustikelementen an falschen Stellen. Dünne Schaumstoffplatten unter zwei Zentimetern wirken nur bei hohen Frequenzen und lassen . Der Raum klingt dann schrill statt warm. Besser sind absorbierende Elemente mit mindestens fünf Zentimetern Dicke, platziert an den Stellen, an denen der Schall zuerst auftrifft – also seitlich der Sitzposition und an der Wand hinter den Lautsprechern. Wer nicht bohren möchte, kann mobile Stellwände oder Regale als Absorber nutzen. Ein weiterer Fehler: Vorhänge nur dekorativ aufhängen. Sie müssen in Falten fallen und mindestens die halbe Wandhöhe bedecken, sonst bleibt der Effekt gering.
Die zweite Ebene ist die vertikale Nutzung. Über der Arbeitsplatte bleibt meist eine ungenutzte Zone zwischen 30 und 50 Zentimetern. Hier helfen schmale Regalbretter, die auf Klebepads sitzen, oder Hakenleisten, die mit Klemmhaltern an der Oberschrankkante befestigt werden. Töpfe und Pfannen lassen sich mit S-förmigen Haken an einer solchen Leiste aufhängen, Gewürze finden in kleinen Etageren Platz, die einfach auf der Arbeitsfläche stehen. Wer zusätzlich die Rückseite der Küchentür nutzt, gewinnt eine komplette zusätzliche Wandfläche, ohne ein einziges Loch zu bohren.
Für sehr kleine Bäder lohnt sich der Blick auf die Lage der Dusche in der Nische. Wenn die Nische mindestens achtzig Zentimeter breit ist, kann die Duschfläche komplett hinein, während davor ein schmaler, trockener Bereich bleibt. Ist keine Nische vorhanden, kann eine halbhohe Trennwand aus gefliestem Mauerwerk die Dusche optisch abgrenzen und gleichzeitig als Ablage dienen. Wer auf eine komplette Einkapselung verzichtet, sollte den Boden außerhalb der Dusche mit Gefälle zum Abfluss ausbilden, damit Spritzwasser nicht in den Raum läuft.
Ein Wohnzimmer kann optisch noch so gemütlich eingerichtet sein – sobald es hallt, fühlt sich niemand wohl. Der Grund liegt nicht in der Einrichtung, sondern in der Nachhallzeit. Damit ist die Zeitspanne gemeint, die ein Schall nach dem Verstummen der Quelle braucht, um um etwa 60 Dezibel leiser zu werden. In typischen Wohnräumen mit glatten Wänden, Parkett und großen Fensterflächen liegt dieser Wert oft zwischen 0,8 und 1,5 Sekunden. Angenehm sind Werte um 0,4 bis 0,6 Sekunden. Alles darüber klingt hohl und anstrengend, alles darunter wirkt dumpf und erdrückend.
Der erste Schritt ist eine ehrliche Bestandsaufnahme. Klatschen Sie einmal kräftig in die Hände und achten Sie auf das Echo. Können Sie den Nachhall deutlich hören, ist der Raum zu hart. Prüfen Sie dann die fünf Hauptflächen: Boden, Decke, zwei gegenüberliegende Wände und die Fensterfront. Harte, glatte Materialien wie Fliesen, Beton, Glas oder lackiertes Holz reflektieren Schall fast vollständig. Weiche, poröse Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Polster und Akustikpaneele absorbieren ihn. Entscheidend ist nicht die Menge, sondern die Verteilung: Ein einzelner schwerer Vorhang an einer Wand bringt wenig, wenn die gegenüberliegende Wand kahl bleibt.
Die Decke wird meist vergessen. Ist sie glatt und hoch, reflektiert sie den Schall nach unten. Abhilfe schaffen deckenhohe Regale, ein Stoffbaldachin oder schallabsorbierende Segel. In Mietwohnungen sind diese Maßnahmen oft einfacher umzusetzen als Eingriffe in die Bausubstanz. Prüfen Sie nach jeder Veränderung mit dem Klatschtest, ob sich der Nachhall verkürzt hat. Messen Sie nicht mit dem Gehör allein – nehmen Sie eine Sprachaufnahme auf und hören Sie sie mit Kopfhörern ab. So erkennen Sie, ob der Raum natürlich klingt oder ob eine bestimmte Frequenz betont wird.