Laminat auf alte Dielen legen: Was Sie vorher prüfen müssen
Erst wenn die technische Infrastruktur steht und die Wände trocken sind, kommen Böden und Decken an die Reihe. Estrich oder Dielen werden verlegt oder aufgearbeitet, Schallschutz und Trittschalldämmung mitgedacht. Danach folgen Türen und Fenster, weil deren Maße von den fertigen Wand- und Bodenaufbauten abhängen. Ein weiterer typischer Fehler: Fenster zu früh einbauen und danach Estrich gießen. Die Feuchtigkeit schlägt sich auf den neuen Rahmen nieder und sorgt für Schäden. Auch die Fußbodenheizung gehört vor den Bodenbelag, nicht danach.
Bevor man loslegt, braucht man einen Entlüftungsschlüssel, der meistens im Baumarkt oder beim Vermieter erhältlich ist. Ein Vierkantschlüssel passt bei vielen modernen Heizkörpern, ältere Modelle haben oft einen Schlitz zum Drehen mit einem Schraubendreher. Zusätzlich legt man einen alten Lappen und einen kleinen Eimer oder eine Schüssel bereit, denn beim Entlüften tritt Wasser aus. Wichtig: Man sollte prüfen, ob der Heizkörper überhaupt eine Entlüftungsschraube besitzt. Manche Fußbodenheizungen oder spezielle Systeme haben keine manuelle Entlüftung; hier muss der Vermieter oder ein Fachbetrieb tätig werden. Auch bei zentralen Anlagen mit automatischen Entlüftern ist ein manueller Eingriff oft nicht nötig oder sogar schädlich.
Die letzten Schritte sind die sichtbaren Arbeiten: Fliesen in Bad und Küche, Maler- und Lackierarbeiten, Montage von Sanitärkeramik und Elektroinstallation. Wer diese Reihenfolge einhält, muss nichts zweimal machen. Umgekehrt gilt: Jede Umkehrung – etwa erst streichen und dann Steckdosen setzen – erzeugt Nacharbeit, Staub und zusätzliche Kosten. Eine schriftliche Ablaufplanung mit klaren Abhängigkeiten zwischen den Gewerken ist deshalb keine Bürokratie, sondern die Grundlage dafür, dass die Sanierung im Altbau nicht aus dem Ruder läuft.
Verlegen Sie die erste Reihe mit Abstandshaltern zur Wand und richten Sie sie genau aus. Jede weitere Reihe versetzt anschließen, mindestens 30 Zentimeter. Beim Klicken darauf achten, dass die Nut sauber ist und keine Späne stören. Ein Gummihammer nur mit Schlagklotz verwenden, sonst brechen die Kanten. Am Ende der Reihe Reststücke zuschneiden und die letzte Reihe mit Zugeisen einpassen. Nach dem Verlegen die Abstandshalter entfernen und die Fußleisten montieren, ohne das Laminat einzuklemmen.
Für die Nische reicht die reine Gerätebreite nicht. Eine handelsübliche Frontlader-Waschmaschine ist rund 60 cm breit, 60 cm tief und 85 cm hoch. Dazu kommen seitlich mindestens zwei Zentimeter Luft, damit sich Vibrationen nicht auf Fliesen und Wände übertragen und die Schläuche nicht eingeklemmt werden. Nach vorn muss die Tür vollständig aufschwingen können, meist braucht sie einen Radius von etwa 60 cm. Steht die Maschine in einer Ecke, ist der Platz vor der Trommel oft der eigentliche Engpass.
Bei einer Altbauwohnung entscheidet die Reihenfolge der Arbeiten darüber, ob die Sanierung am Ende das Doppelte kostet oder ob alles im geplanten Rahmen bleibt. Der häufigste Fehler ist, mit sichtbaren Oberflächen zu beginnen. Wer zuerst tapeziert, streicht oder neue Böden verlegt, zerstört diese Arbeiten bei jedem späteren Eingriff in Elektrik, Sanitär oder Wände wieder. Deshalb steht am Anfang immer die Bestandsaufnahme: Grundrisse prüfen, Leitungen lokalisieren, Tragwerk beurteilen, Feuchtigkeit in Wänden und Decken messen. Diese Analyse kostet Zeit, spart aber später die größten Summen.
Alte Dielenböden haben oft Charakter, aber sie knarren, haben Fugen und reagieren auf Feuchtigkeit. Wer Laminat darauf verlegen will, ohne die Dielen zu entfernen, muss den Untergrund zuerst beruhigen. Entscheidend ist, ob die Dielen fest liegen und ob darunter ein Hohlraum ist. Lockere Bretter wieder festschrauben, lose Nägel versenken. Jede Bewegung im Untergrund überträgt sich sonst auf das Laminat und lässt die Klickverbindungen aufplatzen.
Nach Elektrik und Sanitär folgen die Wände: alte Tapeten entfernen, lose Putzschichten abschlagen, Risse mit geeignetem Mörtel schließen und die Flächen grundieren. Bei Außenwänden muss vorher geklärt sein, wie die Feuchtigkeit entweichen kann. Ein häufiger Fehler ist, alte Wände mit dichten Farben oder Dämmplatten von innen abzusperren. Das Wasser staut sich dann im Mauerwerk und sucht sich neue Wege. Kalk- oder Silikatputze sind hier meist die bessere Wahl, weil sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
Erst die unsichtbare Substanz, dann die Oberflächen Die eigentliche Arbeit beginnt mit dem Rückbau und den technischen Gewerken. Elektroleitungen, Wasser- und Abwasserrohre sowie Heizungsstränge werden erneuert, solange Wände und Böden noch offen sind. Schlitze für Kabel und Rohre schließt man anschließend, bevor irgendein Putz oder Estrich endgültig aufgetragen wird. Ein typischer Fehler ist, die alte Elektrik zu behalten, weil sie „noch funktioniert". Im Altbau fehlen oft Schutzleiter und die Leitungsquerschnitte reichen für moderne Küchengeräte nicht aus. Auch die Heizung lässt sich nur dann sinnvoll tauschen, wenn die Rohrleitungen ohnehin zugänglich sind.