5 Regeln für Plissee ohne Bohren, die wirklich passen
Ein häufiger Fehler ist der Absorber direkt hinter dem Fernseher oder mitten auf einer freien Wand. Dort bringt er kaum etwas. Ebenso falsch: den ganzen Raum mit dünnen Schaumstoffen auskleiden. Ein überdämpfter Raum klingt leblos, Stimmen verlieren ihren Körper, Musik wirkt tot. Setze lieber wenige, gezielte Elemente und behalte reflektierende Flächen wie Regale, Bilder oder eine Wand aus Massivholz, damit der Raum lebendig bleibt.
Der einfachste Weg ist der nachträgliche Dusch-WC-Aufsatz für ein vorhandenes Wand- oder Stand-WC. Solche Aufsätze werden statt des normalen Toilettensitzes montiert und mit einem dünnen Schlauch an den Wasserzulauf angeschlossen. Der größte Fehler dabei: den Wasseranschluss direkt am Spülkasten anzapfen, ohne Druckminderer. Der Wasserdruck aus der Hausleitung ist oft zu hoch, was Dichtungen und Ventile schnell zerstört. Besser ist ein eigener Abzweig mit Absperrventil. Auch die Stromversorgung wird häufig unterschätzt. Ein Aufsatz mit Warmwasserfunktion braucht eine Steckdose mit Fehlerstromschutzschalter, idealerweise außerhalb der Spritzwasserzone. Verlängerungskabel quer durchs Bad sind keine Lösung.
Beim Beplanken wird zuerst die Innenseite der Wand geschlossen, dann die Außenseite. Die Platten werden an die Zarge herangeführt und mit einem Schattenfugenprofil oder einer dauerelastischen Fuge abgesetzt. Wer die Platte stumpf gegen die Zarge stößt, bekommt nach dem Verspachteln Haarrisse, weil sich Holz und Metall unterschiedlich bewegen. Ein umlaufender Trennstreifen aus Filz oder Schaumstoff zwischen Zarge und Beplankung nimmt diese Bewegung auf. Die Fuge bleibt sichtbar oder wird mit einem passenden Profil überdeckt.
Für die Höhe gilt: Ein Plissee darf nicht bis auf die Fensterbank aufliegen, sonst staut sich warme Luft dahinter. Besonders bei Fenstern mit starker Sonneneinstrahlung entsteht so ein Hitzestau, der den Stoff ausbleicht und die Klebeverbindung löst. Lassen Sie unten mindestens einen Zentimeter Luft. Bei bodentiefen Fenstern oder Türen messen Sie bis zum Boden und wählen Sie eine Ausführung mit Bodenführung, damit der Stoff nicht pendelt.
Wie das Ständerwerk um die Zarge herum geführt wird Beim Ständerwerk gilt: Die UW-Profile laufen gegen die Zarge, nicht durch sie hindurch. Auf der Bandseite und auf der Schlossseite wird je ein CW-Profil so gesetzt, dass seine Außenkante bündig mit der Zargenaußenseite abschließt. Dazwischen bleibt ein Sturzfeld, das mit einem waagerechten CW-Profil oder einem verstärkten Riegel über der Zarge ausgesteift wird. Dieses Riegelprofil trägt später die Beplankung über dem Türsturz und verhindert, dass die Platte durchhängt. Der Abstand der Ständer sollte im Bereich der Zarge enger gewählt werden als im freien Feld, üblich sind hier 30 bis 40 Zentimeter.
Nach dem Verkleben folgt eine durchgehende Dämmschicht ohne Unterbrechung. Dünne Dämmstoffe mit hohem Wärmedurchlasswiderstand sind hier sinnvoller als dicke, schlecht verarbeitbare Matten. An den Rändern muss die Dämmung mindestens zwanzig Zentimeter über die Nische hinausreichen, damit die Wärmebrücke nicht seitlich umgangen wird. Anschließend wird eine Dampfsperre oder eine feuchtevariable Dampfbremse eingebaut. Sie verhindert, dass Raumfeuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Die Stöße werden luftdicht verklebt, sonst entsteht genau dort wieder eine neue Wärmebrücke.
Komplettes Dusch-WC statt Aufsatz: Wann sich der Tausch lohnt Die zweite Möglichkeit ist der Austausch des gesamten WC-Beckens gegen ein integriertes Dusch-WC. Das lohnt sich, wenn das alte Becken ohnehin Risse hat oder die Spülung schwach ist. Hier sitzen Düsen, Heizung und Steuerung im Keramikkörper, was optisch sauberer wirkt und weniger Angriffsfläche für Kalk bietet. Der Einbau erfordert jedoch, dass der Abfluss und die Wasseranschlüsse zur neuen Garnitur passen. Besonders bei älteren Bodenabläufen ist das Maß oft nicht kompatibel. Vor dem Kauf unbedingt das Lochbild der Befestigung und den Abstand zur Wand prüfen. Wer hier schätzt, bohrt später neue Löcher in die Fliesen und riskiert Undichtigkeiten.
Die häufigste Ursache ist eine lockere Verbindung zwischen Diele und Unterkonstruktion. Nagel oder Schraube haben sich mit der Zeit gelockert, das Holz arbeitet und reibt an der Befestigung. Eine dauerhafte Lösung besteht darin, die Diele wieder fest mit dem Balken zu verbinden. Dazu bohren Sie ein dünnes Loch durch die Diele in den darunterliegenden Balken und drehen eine passende Schraube ein – nicht zu tief, sonst beschädigen Sie die Oberfläche. Achten Sie darauf, dass der Schraubenkopf leicht versenkt wird, aber nicht das Holz spaltet. Vorbohren ist Pflicht, besonders bei alten, spröden Dielen.
Am Ende kontrollieren Sie mit der Richtlatte, ob die Wandfläche mit der Zargenaußenseite fluchtet. Ein Versatz von mehr als einem Millimeter fällt später auf. Prüfen Sie außerdem, ob das Türblatt ohne Schleifen schließt und ob die Zarge nach dem Beplanken noch lotrecht steht. Wer diese Reihenfolge einhält, bekommt eine Wand, die auch nach Jahren keine Risse an der Zarge zeigt.