Was passiert, wenn Efeu unkontrolliert wächst

Für die Praxis gilt eine einfache Faustregel: Pro Auge rechnet man mit etwa 150 bis 250 Gramm Trauben, abhängig von Sorte, Boden und Witterung. Wer also eine bestimmte Menge pro Stock anstrebt, teilt diese Menge durch den mittleren Ertrag pro Auge und erhält die nötige Augenzahl. Ein Beispiel: Bei erwarteten 200 Gramm pro Auge und einem Ziel von zwei Kilogramm pro Stock bleiben zehn Augen stehen. Diese zehn Augen verteilt man auf ein oder zwei Ruten – je nach Erziehungssystem und Sortengewohnheit.

Der erste Blick gilt dem Trieb unterhalb der Blüte. Verfolgt man ihn nach unten, Wohnkomfort Verbessern stößt man auf die Blattachseln. Dort sitzen kleine, oft rötlich gefärbte Knospen, die schlafenden Augen. Genau über einem kräftigen, nach außen weisenden Auge setzt man die Schere an. Nach außen heißt: in Richtung der vom Stamm abgewandten Seite, dorthin, wo später der neue Trieb Platz hat und nicht ins Innere des Busches wächst. Ein nach innen zeigendes Auge führt zu Trieben, die sich gegenseitig bedrängen, Licht wegnehmen und Pilzkrankheiten begünstigen.

Efeu an der Fassade sieht romantisch aus, kann aber Putz und Fugen ernsthaft schädigen. Das Problem ist nicht der Efeu selbst, sondern sein Gewicht und seine Haftwurzeln. Diese dringen in kleinste Risse ein, sprengen sie mit der Zeit auf und halten Feuchtigkeit fest. Wer den Bewuchs nur oben abschneidet, fördert sogar das Wachstum, weil die Pflanze neu austreibt. Entscheidend ist, den Efeu von Anfang an zu lenken, statt ihn später mühsam zu entfernen.

Nach dem Schnitt ist weniger mehr. Wundverschlussmittel sind umstritten: Sie können Feuchtigkeit einschließen und Fäulnis begünstigen. Lass die Schnittfläche offen, sofern der Schnitt korrekt am Astring sitzt. Nur bei großen Wunden über fünf Zentimeter Durchmesser kann ein dünner Anstrich sinnvoll sein. Typische Fehler sind das Verstreichen mit einer dicken Paste, das Absägen mit der Motorsäge ohne saubere Führung und das Schneiden in der Vegetationspause bei strengem Frost. Besser ist das späte Winterende oder der frühe Sommer, wenn der Baum schnell abschotten kann.

Beim Kirschlorbeer kommt es auf den Winkel und die Klingenführung an. Eine Bypass-Handschere arbeitet wie eine normale Schere: zwei Klingen gleiten aneinander vorbei und schneiden das Blatt durch. Ein Messer drückt das Blatt gegen eine Unterlage, Platzsparende Möbel ähnlich wie ein stumpfer Keil. Das hinterlässt eine offene, ausgefranste Wunde. Wer mit der Handschere arbeitet, setzt den Schnitt knapp über einem Blattpaar oder einer Knospe an. So bleibt kein langer Stummel stehen, der später verholzt und unschön austreibt.

Die richtige Neigung liegt bei etwa 10 bis 15 Grad pro Seite. Das klingt wenig, macht bei einer zwei Meter hohen Hecke aber schnell 30 bis 50 Zentimeter Unterschied pro Seite aus. Wer sich unsicher ist, spannt eine Schnur vom unteren Rand zur geplanten oberen Kante. Diese Schnur ist die eigentliche Schnittlinie, nicht der Augenschein. Ohne diese Hilfe wird fast immer zu senkrecht geschnitten, weil das Auge eine senkrechte Fläche als lotrecht wahrnimmt, auch wenn sie leicht schräg ist.

So führst du die Säge richtig Bei dicken Ästen arbeitest du in drei Schritten. Zuerst setzt du einen Entlastungsschnitt von unten, etwa eine Handbreit vom Stamm entfernt. Danach sägst du von oben einige Zentimeter weiter außen durch, bis der Ast fällt. Erst jetzt trennst du den verbliebenen Stummel am Astring ab. Dieser letzte Schnitt verläuft parallel zur Wulst, ohne sie zu verletzen. Eine scharfe Säge mit grober Zahnung verhindert, dass die Rinde ausreißt. Bei dünnen Ästen genügt ein einziger sauberer Schnitt knapp an der Wulst.

Vor dem Schnitt lohnt der Blick auf den Astquerschnitt. Die Wulst zeigt sich als ringförmige Verdickung dort, wo der Ast in den Stamm übergeht. Bei jungen Trieben ist sie kaum sichtbar, bei älteren deutlich ausgeprägt. Der Schnitt gehört an die Außenseite dieser Verdickung, nicht in sie hinein und nicht mit Abstand davor. Ein zu weit außen geführter Schnitt lässt einen Stummel zurück, der eintrocknet und als Eintrittspforte für Pilze dient. Ein zu tief geführter Schnitt verletzt den Stamm und zerstört genau das Gewebe, das die Heilung übernehmen soll.

Ein Schnitt direkt am Stamm hinterlässt eine offene Wunde, die der Baum nur langsam überwallt. Setzt man die Säge dagegen am Astring an, bleibt die natürliche Düfte Wulst am Astansatz erhalten – genau dort sitzt das Gewebe, das am zügigsten neue Rinde bildet. Die Wulst ist keine Verdickung aus Zufall, sondern eine Ansammlung teilungsfähiger Zellen, die der Baum bei Verletzungen aktiviert. Wer sie stehen lässt, nimmt ihm die halbe Arbeit ab.

Kontrolliere die Wunde nach einigen Wochen. Bildet sich ein heller Wall aus Kallusgewebe rund um den Schnitt, arbeitet der Baum richtig. Bleibt die Fläche grau und trocken, war der Schnitt zu weit vom Astring entfernt oder das Holz ist bereits abgestorben. Dann hilft nur, den Stummel nachzuschneiden, solange die Wulst noch lebt. Ein Baum, der am Astring geschnitten wurde, schließt kleine Wunden oft in einer Saison. Große Schnitte brauchen zwei bis drei Jahre, bis die Überwallung vollständig ist.

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